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Costa da Morte - Galicia (España)

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Costa da Morte - Galicia (España)

Nota Lun 06 Jun, 2011

Desde A Coruña hacia el Oeste se extiende una costa poco amistosa, en vocabulario clásico. En palabras más directas, la ribera es abrupta, con pocos refugios, una sucesión de acantilados y playas, y con pequeños pueblos de mariscadores que han pagado su tributo al Atlántico en forma de miles de vidas humanas. Es la Costa da Morte, topónimo que no necesita traducción y cuyo origen hay que buscarlo en los varios cientos de naufragios documentados y en muchos más de embarcaciones de tamaño familar que no constan en los anales.

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La leyenda negra asegura que los otrora paupérrimos habitantes de ese trozo de Galicia encendían hogueras con el fin de engañar a los timoneles, quienes, en la creencia de que se dirigían a puerto seguro, se estrellaban en los arrecifes en medio de la oscuridad y la tormenta. Luego venía el supuesto despojo de bienes y hasta de vidas.

Leyenda negra hoy transformada en recurso turístico. Lo cierto es que ese tramo que comienza en Caión (pueblo antes ballenero) y que termina casi en Muros (playas de San Francisco y Louro) esconde arenales y calas en las que, aquí sí con seguridad, la soledad es absoluta, con sus ventajas e inconvenientes.

En un recorrido que incluso hacerlo en un día en coche propio se aproxima a la hazaña, y dejado atrás un Caión que muchos discuten que pertenezca a esa comarca, el siguiente pueblo de importancia es Malpica de Bergantiños, a vila da vida na Costa da Morte (“la villa de la vida en la Costa da Morte”). Se trata de un puerto como todos los de la zona: pesquero y golpeado por el mar con furia un día sí y otro también. En las cercanías se alzan las islas Sisargas, y en domingo o festivo de verano no resulta difícil sumarse a alguna de las familias que van a comer a ellas en su propia motora.

Sensu contrario, no figura en el capítulo de lo recomendable hacer una excursión hasta la punta del en principio bello cabo San Adrián, puesto que no quedaría otra alternativa que cruzar por el medio y medio del basurero local, en un espectáculo degradante que clama al cielo.

En Camelle fijó su residencia Man, un alemán en bañador los doce meses del año y que brocha en mano pintó un museo al aire libre con “overbooking” de originalidad. Más adelante, en un paraje al que no llega el asfalto, se encuentra el Cementerio de los Ingleses, morada última de los cuerpos de los casi 200 marinos británicos que perdieron la vida en el naufragio del buque escuela “The Serpent”, acabando el siglo XIX.

No nos podemos olvidar del cabo Touriñán, con menos fama que otros pero que impresiona tanto como el que más por adentrarse en el Atlántico, que parece que lo va a destrozar de un momento a otro. Después se halla la minúscula ría de Lires, y a continuación el punto más occidental de la Península Ibérica: el cabo de la Nave, vecino de un tercero más conocido: Fisterra, cerca de la localidad del mismo nombre en la cual, en el siglo pasado, estuvo a punto de ser ejecutado Don Jorgito el Inglés, de nombre real George Borrow, quien recorrió España en varias ocasiones vendiendo biblias y que nos dejó sus impresiones en un magnífico libro. Don Jorgito fue confundido nada menos que con Don Carlos, el pretendiente al trono.

En Corcubión destaca su iglesia con fábrica gótica, mientras que hay mejores ideas que parar en la industrializada Cee. Una y otra dan paso al denominado Olimpo Celta (suponiendo que los celtas hayan residido en Galicia, lo cual es mucho suponer): el escarpado monte O Pindo, caso único en esta región peninsular porque no hay otro que carezca de vegetación. Las unidas playas de Caldebarcos y Carnota, de más de cinco kilómetros y medio de longitud, avisan que Muros y su ría están cerca y que, por tanto, se acaba la Costa da Morte.

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